miércoles, 22 de noviembre de 2017

OFERTAS FLASH

Buenas compañeros.



Desde hoy en Airsoft Montequinto vamos a ir realizando ofertas flash. Estas ofertas estarán disponibles durante un plazo limitado (normalmente 24-48) con precios espectaculares y unidades limitadas.



En la portada de nuestra web tendréis siempre un acceso a dichas ofertas para que no os las perdáis en ningún momento. 



Estad atentos, porque algunos precios van a tener descuentos muy suculentos. Esperamos que os gusten tanto como a nosotros.

Además, estad atentos porque algo está viniendo...


martes, 3 de octubre de 2017

El A-B-C de las baterias

Buenos días compañeros.

Hoy vamos a tratar de hacer un breve resumen del tipo de baterías que usamos habitualmente en Airsoft ya que suele ser una duda recurrente, sobre todo jugadores que llevan poco tiempo en el mundo del airsoft. No nos vamos a extender en detalles, simplemente explicaros aquello que necesitáis conocer para poder elegir correctamente.

Lo principal es explicar que las baterías tienen dos características fundamentales: Voltaje y amperaje

VOLTAJE: Se expresa en voltios (V) e indica la potencia de la batería. Es lo que va a marcar las revoluciones por minuto (RPM) del motor. A mayor voltaje, mayor numero de RPM, lo que se traduce en más disparos por minuto. En este aspecto hay que ser cuidadoso de no poner una batería con un voltaje mayor del que la replica pueda soportar, ya que estaremos exigiendo un esfuerzo adicional a la mecánica que acabará por provocar roturas y fallos.





AMPERAJE: Se expresa en miliamperios (mAh). Indica cuanto nos "van a durar las pilas". A mayor amperaje, mayor duración. Lógicamente mayor tiempo de carga.



Existe un tercer factor que solo se usa en las baterías de Li-Po, que es el ÍNDICE DE DESCARGA: Se mide en culombios (C) e indica la cantidad de energía que puede liberar de golpe la batería. Un índice mayor indicara una respuesta mas rápida del arma, siendo más "alegre". Normalmente en estas baterías aparece el índice base y el índice en ráfaga, que se suele duplicar. Por ejemplo si la batería es 1C y 2200mAh, quiere decir que es capaz de suministrar 2.2 amperios en una hora. Si a esta batería le pedimos el doble de intensidad ( 4.4 amperios), se descargaría en media hora, si le pedimos 8,8A se descargaría en 15 minutos y así sucesivamente. Otro ejemplo, si tenemos una Lipo de 7,4V, 5000mAh y 10C; sería capaz de darnos 10*5 amperios, es decir, 50 amperios; pero suministrando esta corriente de consumo nos duraría 6 minutos.



Es importante dejar claro una cosa: Una batería de mayor voltaje NO AUMENTA LA POTENCIA DEL ARMA ( FPS). Tan solo aumentará el ratio de tiro (disparos por minuto).



Respecto a su composición, las baterías en airsoft se dividen en dos grandes grupos fundamentales, cada cual con sus particularidades, ventajas e inconvenientes:

-Baterías Ni-Mh: Baterías de Níquel - Metal hidruro. En airsoft se encuentran en dos voltajes: 8.4V y 9.6V. Estas baterías cuentan como principal ventaja su gran resistencia física a golpes, temperatura y humedad. Su gran inconveniente en cambio es el efecto memoria que hace que sus ciclos de carga tengan que tratarse con mayor cuidado para alargar su vida útil. Solo tienen una clavija que se usa para cargarlas y para conectarlas al arma. Para saber el tiempo de carga necesario en este tipo de batería tendremos que mirar en el cargador la indicación de "output". Este dato en mAh indica los miliamperios que dicho cargador "carga" por hora. Por ejemplo, si el output del cargador fuera 500mAh y la batería fuera de 1500 mAh, la batería se cargaría en 3 horas. También es aconsejable realizar la recarga cuando la batería ya esté bastante agotada, evitando así el efecto memoria.

-Baterías Li-Po: Se suelen encontrar en airsoft con dos voltajes: 7.4V y 11.1V. Fabricadas en polímero de Litio. También conocidas simplemente como "de Litio". A día de hoy estas baterías son más populares ya que requieren menos mantenimiento, siendo mas parecidas a las baterías de un móvil, las cuales puedes cargar en cualquier momento. A cambio, son mas frágiles a los golpes, temperatura y humedad. A veces, tras un golpe las baterías se pueden hinchar, en cuyo caso es siempre recomendable sustituirlas dado que pueden llegar a soltar chispas y provocar daños graves en el arma. Estas baterías tienen dos clavijas, una que se conecta al arma y otra mas pequeña que se conecta al cargador-balanceador. Al contrario que en las baterías de níquel, es importante nunca llegar a descargar del todo estas baterías ya que se corre el riesgo de invertir la polaridad y deteriorarlas permanentemente. También es importante que nunca se crucen los cables por el mismo motivo.


Queremos recalcar también que los cargadores de baterías de Ni-Mh y de Li-Po son distintos y no deben nunca mezclarse, ya que pueden resultar en deterioros de ambos e incluso accidentes. Es necesario que todos los usuarios extremen las precauciones en este aspecto.






martes, 26 de septiembre de 2017

Cómo usar un cupón descuento


Aprovechando que hasta final de mes disponéis de un cupón de descuento del 15% para todas las baterías LiPo y NiMh de nuestra web, vamos a explicar paso a paso como aplicarlo.

El primer paso seria ir añadiendo a la cesta las baterías que desees, así como cualquier producto adicional. Ojo, el descuento del 15% es solo en baterías.

Una vez hayas terminado de añadir todos los productos, al entrar en la cesta, en la parte superior aparece la pestaña "¿Tienes un cupón? Haz click aquí para introducir tu código"


Al pulsar en la pestaña se abre el menú de texto donde debes escribir el código "pila-15" y pulsar en "APLICAR CUPÓN"



Si el código se ha introducido correctamente aparecerá el mensaje "Código de cupón aplicado correctamente"



Finalmente podrás comprobar que el descuento ya está deducido del total a pagar


jueves, 21 de septiembre de 2017

Oferta Cámara M4 Shooter

Buenos días compañeros.

Hoy os queremos anunciar una oferta especial. Se trata de la cámara de la marca Shooter, desarrollada a partir de la archi-conocida cámara Prowin. Su precio normal es de 30€, pero disponemos de unidades limitadas al precio de 22€. Si quieres hacer un upgrade de calidad a tu M4 ahora es el momento, no puedes dejar escapar esta oportunidad.


Puedes ver el enlace pinchando en la imagen o AQUÍ

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Roles en el Airsoft

Hoy, tras ver una publicación de nuestros amigos de 0.20 magazine, hemos pensado en explicaros un poco cuales son los roles dentro del mundo del Airsoft:

Se distinguen fundamentalmente cuatro roles a la hora de jugar al Airsoft, cada cual con ciertas particularidades para equilibrar el juego y hacerlo más divertido.


Fusilero: Es el rol más común y con el que la mayoría nos hemos iniciado en este apasionante deporte. Es la opción mas dinámica, por lo que si eres un jugador inquieto este es tu rol. Aquí verás modelos como los M4, AK47, G36 y muchísimos más. Se permiten armas con hasta 350 FPS y la distancia mínima de fuego en la mayoría de los clubes es de 5 metros. Si te encuentras mas cerca, siempre es preferible dar el muerto de palabra que darle a alguien un bolazo a quemarropa. También está permitido es uso de automático y semiautomático y de visores de puntos rojos (también puedes usar miras telescópicas pero no es lo más recomendable). Habitualmente en entornos CQB solo se permite su uso (junto con pistolas y escopetas) ya que los demás roles utilizan mayores potencias y pueden resultar más peligrosos. Puedes ver varias opciones de fusiles de asalto AQUÍ y AQUÍ.

Apoyo: ¿Quien no ha querido alguna vez tener una ametralladora pesada y freír a todos tus rivales a bolazos? De eso va este rol. Se suelen usar ametralladoras pesadas, por lo que ten en cuenta que dado su peso, siempre tendrás algo menos de movilidad para correr de un lado a otro (al peso del arma en si súmale el peso de unos cuantos miles de bolas). En este rol se permiten hasta 400 FPS y la distancia de seguridad aumenta hasta los 15m (siempre hablando de forma genérica). Si alguien se acerca por encima de esos 15 metros no debes dispararle con el apoyo, por lo se recomienda una pistola secundaria siempre a punto. AQUÍ tienes algunas opciones de apoyo.

Tirador selecto: También conocido como francotirador eléctrico. Este rol viene a ser el de un tirador de precisión con arma eléctrica. Se permiten hasta 450 FPS y la distancia de seguridad es de 20m. En la mayoría de clubes y partidas oficiales esta prohibido el uso de puntos rojos y suele ser obligatorio el uso de una mira de aumento. Solo se le permite disparar en semiautomático por lo que tampoco es raro que te exijan que el arma tenga bloqueada la opción de fuego automático. En muchos clubs de España es también común que solo permitan mejorar a tirador selecto fusiles que en la realidad tambien cumplan esa función (Scar H, SR25, PSG1, M14, G3 SG1...). Haz click AQUÍ para ver varios modelos de tirador selecto.

Sniper o francotirador de muelle: Uno de los roles más populares y a la vez de los más exigentes. Se permiten potencias de disparo de hasta 550 FPS y la distancia de seguridad aumenta hasta los 25-30 metros. La mira de aumento es indispensable para conseguir la máxima precisión. En este rol siempre es muy recomendable el uso de pistola secundaria para protegerse en caso de estar rodeado. Este rol suele ser más estático, buscando siempre posiciones óptimas y camufladas para poder abatir al rival desde una distancia segura para el tirador. Existen muchos modelos en el mercado y puedes ver varios de ellos pulsando AQUÍ.

Esperamos que esta pequeña guía os haya ayudado a decidir que rol es el que mas se adapta a vuestra manera de jugar. Y como dicen los amigos de 0.20 lo mas importante es ser honesto y tener una Diversion Bestial 



jueves, 7 de septiembre de 2017

¿Cómo registrar mi arma de airsoft?

Cada vez que vendemos un arma a un nuevo jugador, o nos piden información sobre el airsoft, el cliente nos suele hacer la misma pregunta: ¿Ésto necesita algún tipo de licencia?

Como siempre en este blog, vamos a tratar de dar respuesta a vuestras consultas más habituales. Sin duda, esta es una pregunta muy común a la que hay que responder que No es necesaria una licencia como tal pero SI es necesario un registro.

En el año 2013 entró en vigor una ley que obliga a tener registradas todas las armas de airsoft. De este modo desde 2013 todas las armas se deben vender con numero de serie en territorio español.
Están contempladas (al igual que las marcadoras de paintball y las carabinas de aire comprimido) como armas de 4ª categoría.

Hay que aclarar que el registro de las armas de airsoft (también las podréis conocer como ALD - Armas Lúdico Deportivas) es una competencia municipal, por lo que es cada ayuntamiento el que fija los criterios necesarios y establece las tasas correspondientes. Por tanto os podéis encontrar un municipio con tasas elevadas y otro municipio vecino con tasas mucho mas bajas (incluso gratuitas). También hay que destacar que según el municipio, pueden variar los requerimientos. En todo caso, el registro solo podemos hacerlo en el municipio donde estemos empadronados. También es importante aclarar que es la policía municipal (recordad, es una competencia municipal) y no la Guardia Civil la encargada de realizar el registro en la mayoría de ayuntamientos.

Los requisitos por norma general son los siguientes.

-Que tu arma tenga nº de serie: Todas las tiendas estamos obligadas en España a vender armas con nº de serie único y reflejarlo en la factura. Desde 2013 en Airsoft Montequinto así lo hacemos. Si tienes un arma anterior a 2013 o por cualquier motivo tu arma no tiene numero de serie, tendrás que llevarla a un armero para que la marque. En prácticamente todas las ciudades grandes puedes encontrar un armero para el marcaje, y su precio oscilará según la zona. En la zona de Sevilla el precio ronda los 15€.

-Tener factura del arma, en la que se refleje el número de serie: Si no tenemos factura del arma, o en la misma no aparece el numero de serie reflejado por ser anterior a 2013, tendremos que consultar en nuestra oficina municipal, ayuntamiento o policía local. Con un poco de suerte quizás nos permitan presentar una declaración jurada sobre la propiedad del arma. Si la factura no consta a nuestro nombre, tendremos que presentar también un contrato de compra-venta en el que figuren las identidades de las dos partes.

-Hojas de registro: Es necesario aportar las hojas de registro. Normalmente son una hoja de color blanco y otra de color amarillo divididas en tres tarjetas recortables. Estos documentos lo rellena el funcionario correspondiente por lo que no es necesario que el titular las cumplimente.




En Airsoft Montequinto puedes comprar dichas hojas por 30 céntimos de euro la pareja. El mismo precio que tiene en la Guardia Civil, que es donde también se puede conseguir. 

-Documentación: Tendrás que presentar tu DNI, NIE o pasaporte para registrar el arma a tu nombre. En algunos municipios también es posible que te soliciten una fotocopia del mismo.

-Ser mayor de 14 años: Aunque las tiendas no vendemos armas de airsoft a menos de 18 años, el registro se puede realizar a partir de los 14 años. Se entiende que el tutor legal ha de permitirlo.

-Resguardo del pago de tasas: Lo más común es que el pago de las tasas de arma de 4º categoría se realice en tu ayuntamiento u oficina municipal. Una vez pagado, lo normal es que te den el resguardo de pago para poder realizar el registro. Como ya explicamos, aquí el precio puede variar bastante de un municipio a otro.

-Certificado médico: En algunos ayuntamientos pueden solicitar un certificado médico a la hora de realizar el registro. No suele ser habitual.

Con todo eso te tendrás que desplazar por lo general a la comisaria de la policial municipal, donde realizarán el registro. El plazo de entrega varía según el municipio.

Nosotros siempre recomendamos ponerse primero en contacto con la oficina de policía para confirmar horarios, confirmar los requisitos necesarios y consultar si hay algún requerimiento especial. Volvemos a insistir en que es una competencia municipal y hay grandes cambios de unos municipios a otros.

Una vez el arma esté registrada te harán entrega de la tarjeta de armas debidamente cumplimentada, que es prudente plastificar para poder llevar siempre encima con nuestras armas a la hora de jugar.

Por último comentar que aunque el registro es municipal, la validez es nacional.
Remarcamos este punto ya que hay mucha confusión al respecto.

Esperamos que esta entrada os haya servido para al menos aclarar vuestras principales dudas

Saludos.





viernes, 11 de agosto de 2017

Ya disponible la 0.20 Magazine de Agosto.


Ya disponible la 0.20 Magazine de Agosto.




Estimados clientes, hemos recibido el último nº de la revista 0.20 Magazine.

Como bien sabéis lo distribuimos gratuitamente entre nuestro clientes, así que podéis pasaros cuando queráis a por una. Pero no tardéis mucho, que vuelan rápido.

Si os quedáis sin ella, o simplemente vivís lejos de nosotros, aquí os dejamos el enlace para que no os la perdáis:

0.20 Magazine 57

Saludos.


miércoles, 26 de julio de 2017

El cilindro en Airsoft

En esta entrada vamos a tratar de explicar un poco más a fondo la función del cilindro en un arma de Airsoft.




El cilindro es la pieza interna del gearbox con forma de tubo hueco por cuyo interior se desplaza el pistón con su cabeza de pistón. Su principal misión es alojar el volumen de aire suficiente para que al disparar, empuje correctamente la bola hacia delante.

El pistón sobresale por la parte trasera del cilindro con la hilera de dientes hacia abajo. La cola del pistón engrana con la parte superior del conjunto de engranajes, haciendo que traccione hacia atrás. En este aspecto sería algo similar a tirar del émbolo de una jeringuilla hacia atrás. Al terminar el ciclo del engranaje, libera el pistón hacia delante. Dado que el pistón lleva en su parte delantera una cabeza que hace que el aire quede estanco, al avanzar "inyecta" todo el aire hacia la cabeza del cilindro para que pase por el nozzle e impulse la bola.


Cuanto mejor sea la compresión o estanqueidad de la cabeza del pistón y la cabeza de cilindro, mayor volumen de aire pasará hacia la bola, aumentando así los FPS.

¿Cilindros cerrados o abiertos?


Nos suelen preguntar a menudo sobre qué es mejor, un cilindro cerrado o uno abierto. De hecho incluso hemos constatado que existe una creencia (equivocada) de que los cilindros cerrados son siempre mejores.
En realidad el tipo de cilindro adecuado siempre va en función del largo de cañón. Partimos del principio que un cañón más largo contiene un volumen de aire mayor que uno muy corto. Por tanto, el volumen de aire que sale del cilindro debe ser proporcional al volumen del cañón, ya que ha de llenarlo por completo para impulsar la bola y que esta no se desacelere antes de salir,  así que en general se debe usar un cilindro abierto para un cañón corto y uno cerrado para un cañón largo.

Las ventanas de ventilación del cilindro están en su parte trasera, el aire escapa por las mismas durante el avance del pistón. Ese aire no se comprimirá y no pasará por el nozzle, haciendo disponible un volumen de aire menor.

Al mismo tiempo, mientras el pistón avance y el aire escape, el muelle avanza mas rápido, al no encontrar resistencia. Una vez que la cabeza del pistón haya superado el límite de la ventana, comenzará a comprimir aire hacia adelante para que salga por el nozzle. La aceleración que haya ganado el pistón antes de comenzar a comprimir hará ganar FPS, además se traduce en una mayor velocidad inicial de la bola al pasar por la goma de hop up, lo cual puede conllevar un mayor efecto en la bola (spin) lo cual puede mejorar el vuelo y el alcance total. A esto se debe que en ocasiones armas con cañones muy cortos tengan alcances muy elevados (MP5K Marui, Fire Hawk G&G, etc).

En general con cañones cortos, una buena elección de cilindro nos proporcionará más FPSs con el mismo muelle y mejor efecto de hop up.

Nota: las ventanas del cilindro deben estar colocadas en la parte posterior del gearbox, "orientadas hacia la culata" (en caso contrario, la mayor parte del aire fugaría y tendríamos una caída drástica de FPS).

En cañones largos los cilindro tienen muy poca ventilación o directamente son cerrados. En estos casos la aceleración del pistón es más progresiva ya que comprime desde el principio ocurriendo lo mismo con la bola que se acelera durante buena parte de su recorrido por el cañón.
En estos casos si el volumen de aire del cilindro no fuera suficiente para el volumen del cañón la caida de FPS es bastante significativa.

Recordad: Si váis a colocar un cañón de mayor longitud en vuestro arma no olvidéis comprobar que el cilindro sea el adecuado o podéis tener bajadas de potencia.



¿Qué cilindro escojo?

En Airsoft Montequinto ponemos a vuestra disposición una amplia gama de cilindros

Cilindros con la ventana en la parte central: Se usan para cañones muy cortos. Aproximadamente 120-230mm. Por ejemplo para el MP5K.

El cilindro abierto más estándar esta pensado para cañones de longitud media, aproximadamente 200-400mm de largo, y es el típico que se monta en la mayoría de M4.




Un cilindro abierto por detrás es ideal para cañones de longitud media, Aproximadamente 400-500mm

Un cilindro cerrado esta pensado para los cañones mas largos. Aproximadamente hasta 509-590mm.


Para cañones aun más largos existen otro tipo de cilindros, llamados Bore-up. Estos cilindros tienen un diámetro interno mayor, lo que permite acumular una cantidad superior de aire. A cambio, este tipo de cilindros necesitan cabezas de pistón, de cilindros y nozzle especificas para ese diámetro interno mayor, ya que una cabeza normal no cerraría con las paredes y todo el aire se escaparía.

También existen cilindros específicos, mas largos, para ciertos tipos de AEG,s como los SVD, PSG1 o los SR25 (ambos, con cañones particularmente largos)



Resumiendo un poco:

¿Qué ocurre si tengo un cilindro demasiado abierto para un cañón demasiado largo?

Que no es suficiente cantidad de aire para mover la bola a todo lo largo del cañón, lo que implica una caída significativa de FPS. 

¿Y qué pasa si tengo un cilindro cerrado en un cañón corto?

En este caso puede ser que no notes tanta bajada de FPS, pero si se perderían ciertas ventajas, como hacer que la mecánica trabaje con menos tensión (si podemos meter un muelle de menor potencia) y perder efecto del hop up.


Esperamos que este artículo os haya sido de ayuda, y que os permita elegir correctamente en vuestra próxima mejora.








viernes, 14 de julio de 2017

Tengo un L96 ¿Qué le pongo?

Hoy en el blog de Airsoft Montequinto os vamos a traer una guía respondiendo a una de las cuestiones que más se repite en nuestra tienda:



Tengo un Well L96 (MB01,04,05,08,14 y subsiguientes) y no se qué ponerle, ¿Podéis ayudarme?

Así que aquí os vamos a dar una guía para poder upgradear vuestros L96. AVISO: Esta guía no os va a servir para los L96 MB44, Tokyo Marui o similares, que tienen una mecánica interna diferente.

Probablemente el L96 de Well sea el rifle de francotirador con más opciones de piezas de mejora del mercado. En Airsoft Montequinto disponemos de una amplia gama de upgrades para este modelo, desde kits de potencias económicos hasta cámaras y cañones de primeras marcas.

Esto nos permite adaptar nuestro upgrade a nuestro presupuesto y nuestras necesidades.

Siempre solemos dividir los upgrades en dos partes, que se pueden mejorar por separado:

Mejora de potencia: Incluye muelle, guía de muelle, compresores, pistón, cilindro, cabeza de cilindro, gatillo y palanca de armado. Su objetivo es dejar los FPS alrededor de los 550 y ,a ser posible, con la mayor comodidad de armado.

Mejora de precisión: Incluye cámara, goma, leva de cámara, cañón y espaciadores. Como su nombre indica, trata de conseguir la mayor estabilidad y agrupación de disparo.

Por lo general, dodo el mundo busca aumentar los FPS, buscando un rifle que dispare a 530-550 FPS, pero muchas veces se olvidan de la precisión. ¿Para que quieres un arma con mucha potencia pero que manda un disparo a la izquierda y otro a la derecha? . 

Vamos a explicaros las opciones para las dos partes:

MEJORA DE POTENCIA



MUELLES




El corazón de la mejora de potencia es el muelle, que es el encargado de sacar los FPS. Para estos modelos existen dos tipos de muelles: Los estrechos para guías de 7mm y los anchos para guías de 9mm. La diferencia es que con los muelles anchos se obtienen los mismos rendimientos en FPS pero con un amartillado mucho mas suave. En Airsoft Montequinto disponemos de una amplia gama de ambas opciones:

Muelles estrechos:




Muelles anchos:






GUÍAS DE MUELLE



El el interior del muelle se coloca una guía que evita para evitar que se enmadeje sobre si mismo al armar el rifle. Fundamentalmente aquí hay dos tipos: Para muelles anchos o estrechos. Una guía ancha no puede usarse en un muelle estrecho y aunque es posible usar una guía estrecha en un muelle ancho, no es lo mas recomendable. Es aconsejable que tengan rodamientos en la base para facilitar el movimiento sobre el eje del muelle. 

Guías estrechas:

Guías anchas

Kit upgrade AirsoftPro. Este kit incluye piston, muelle ancho y guia de muelle ancha.


COMPRESORES DE MUELLE



Se trata de unos anillos que se colocan en la base de la guía de muelle. Sirven para pre-comprimir el muelle para poder ajustar de manera mas fina los FPS que otorga el muelle. Como en todo lo relacionado con el muelle, los hay de dos clases, de 7mm (para guías estrechas) y de 9mm (guías anchas). Son bastante económicas y ayudan a acercarse mas a los limites de potencia permitidos cuando el muelle por si mismo no queda lo suficientemente cerca de dicho límite. Es importante tener en cuenta que solo sirven para pequeños aumentos de potencia y que se podrán utilizar en mayor o menor medida según la longitud del muelle lo permita (para poder acerrojar tiene que caber dentro del pistón todo el muelle comprimido más la guía de muelle y los compresores).





PISTONES



El pistón realiza la compresión del aire, en su interior se aloja el muelle. Al pulsar el gatillo, liberamos al pistón, que es lanzado hacia adelante por el muelle, impulsando el aire y realizando el disparo. De nuevo, los podemos encontrar de dos tipos, estrechos y anchos (en relación a su diámetro interior). Un muelle ancho no entrará en un pistón estrecho. Lo más común es encontrarlos en kits completos (Muelle - Guía - Pistón). En terminos generales los kit economicos y los de fábrica vienen con pistón, muelle y guía estrechos, mientras que los de marcas superiores suelen ser para muelles anchos.  En Airsoft Montequinto tenemos varias opciones a vuestra disposición:

Estrechos


Anchos




CILINDROS



En su interior  se aloja el conjunto de pistón-muelle-guia. El cilindro de origen tiene la union de la parte trasera mediante un remache, es una pieza bastante débil por lo que suele romper especialmente al usar muelles de potencia. Se suele cambiar por modelos de mayor calidad, como por ejemplo el de AirsoftPro

Modelo negro
Modelo cromado

El cilindro desliza por una anilla de plástico que evita que roce directamente el metal. A veces es necesario cambiarla por desgaste (el cilindro comienza a tener más holgura de la que debiera)

Anilla espaciadora L96

PALANCA DE ARMADO



Aunque no es una mejora en si misma, a veces por el esfuerzo realizado es posible que la palanca de armado se deteriore. En Airsoft Montequinto también tenemos repuesto para esa pieza. Esta pieza es compatible con cilindros de casa como cilindros Airsoftpro.

Palanca de armado Well.

CABEZA DE CILINDRO



La cabeza de cilindro es la encargada de llevar el aire hacia la cámara de hop up para impulsar la bola. Los modelos de upgrade superan al modelo de serie en que tienen un mejor sellado, aumentando por lo general los FPS. Son además más resistentes y suelen llevar un "Dumper" o taco engomado que reduce el ruido cuando el pistón choca con la cabeza de cilindro.


GATILLOS



Usando el gatillo de origen (con carcasa de plástico), al cambiar el muelle por uno más potente resulta probable que el gatillo sufra y acabe partiéndose, por lo que es bastante común y aconsejable mejorar el gatillo por uno reforzado. Nota: El modelo que viene de fábrica "upgrade" ya tiene la gatillera reforzada y a priori no es necesario cambiarla, el modelo estándar la tiene d plastico y es muy recomendable su sustitución.

En este caso, en Airsoft Montequinto disponemos de opciones para todos los presupuestos: La primera más económica sería el gatillos metálico reforzado de Well.


La otra es la gatillera de AirsoftPro. La diferencia es que este es un modelo mas resistente y de mayor calidad, construido en acero CNC, ofreciendo además más suavidad en el gatillo

Gatillera AirsoftPro



MEJORA DE PRECISIÓN


CÁMARA DE HOP UP



Es la pieza que abraza el cañón y por la que pasa el aire proveniente del cilindro. También es la parte que permite regular la presión del hop up. Como en los rifles de francotirador es normal usar bolas de alto gramaje como 0.40 ó 0.45 gramos, es necesaria una cámara que pueda ser regulada para dichos pesos.

MUY IMPORTANTE: Aquí hay que diferenciar las distintas cámaras que puede equipar un L96. Lo primero que hay que saber es que la cámara marcará el corte de cañón y goma que deben usarse. Originariamente el L96 monta un cañón y cámara con corte exclusivo, pero los modelos de upgrade suelen usar gomas y cañones tipo AEG (Similar a las réplicas eléctricas, que ofrecen mucha más opciones de piezas en el mercado). Por tanto, no es posible cambiar solo la cámara y quedarse con la goma y cañón de casa, o pretender cambiar el cañón y quedarse con la goma y cámara de origen.

Existen en el mercado varios fabricantes de cámaras para L96. A día de hoy, probablemente los dos modelos mas populares en Airsoft Montequinto sean la de Airsoftpro y la PDI , pero hay algunas más.

Cámara Airsoftpro

Cámara PDI

La cámara PDI es en opinión de la mayoría de snipers la que mejor rendimiento y alcance consigue del mercado, pero tiene el inconveniente de que la regulación es complicada para conseguir ese resultado. Es por eso que se recomienda un extra de paciencia y el visionado de algún tutorial de regulación antes de ponerse manos a la obra. El modelo de Airsoftpro, aunque no pueda conseguir tan buenos resultados, es más económico y sencillo de usar, por lo que es más recomendable si no se quiere un upgrade "top" o se tiene menos experiencia en el mundo de los francotiradores


GOMA DE HOP UP



Esta pieza es el corazón del disparo de un arma de airsoft. Pese a que comparativamente es una de las más baratas, sin ella no sería posible un disparo más allá de los 15-20 metros. Esta pieza se encarga de dar el efecto de spin a la bola, haciéndola girar sobre si misma. Para rifles de francotirador, que suelen disparar mas allá de los 500FPS se suele recomendar una goma de dureza alta, para poder darle efecto a una bola que sale despedida a mucha velocidad.

En Airsoft Montequinto disponemos de varias marcas que fabrican gomas con el corte de la cámara y canon originales

Gomas originales:

Goma Falcon

Goma Army

Tambíen disponemos de aun más opciones de gomas con corte AEG. Probablemente la goma más usada para los L96 sea la Madbull roja.

Madbull roja

Macaron 80º Maple Leaf

Guarder negra


LEVA ACTUADORA




Esta pieza del interior de la cámara de hop up es la que presiona físicamente a la goma. Dado que a mayor cantidad de FPS mayor fuerza debe ejercer sobre la goma para lograr un adecuado spin, y que a mayor peso de bola también es requerida una presión extra, existen algunas levas suplementadas para aumentar la presión.

Leva Jopa

De hecho, existen levas especificas para cámaras en concreto:

Barras bajas cámara PDI
Leva Jopa para cámara PDI
Leva para cámara Airsoftpro


CAÑÓN DE PRECISIÓN



Es la pieza por donde la bola sale disparada. La medida de largo de un L96 es de 499mm, pudiendo usar sin problemas cañones desde 494mm hasta 500mm. En el caso del cañón los factores fundamentales son el diámetro interno, el material de fabricación y  sobre todo la calidad del acabado. De nada serviría un cañón 6.00mm si los acabados no son de calidad.

De nuevo aquí hay 2 tipos de cañones: Corte L96 y corte AEG

Cañón L96: Con el mismo corte que la cámara y goma originales.
Madbull 499 6.02mm

Cañones corte AEG: En este tipo de cañones en Airsoft Montequinto disponemos de muchas opciones. Reseñaremos dos, el Guarder como el de mayor calidad para un upgrade "top" y el M5 Airsoft por su relación calidad-precio.

Cañon Guarder 500mm 6.02
Cañón M5 Airsoft 464mm 6.02

Recordaros que es posible montar cañones de mayor longitud, pero para ello hay que montar un silenciador para poder taparlo. Consideramos que la longitud del cañón no es tan importante como su calidad, y además nos obliga a poner un silenciador a un fusil ya de por si largo.

BARREL SPACERS



Se encargan de centrar el cañón interno con respecto al cañón externo, fijándolo y evitando vibraciones que reducirían la precisión. Suelen venir en packs de dos unidades, que se colocan en el primer y ultimo tercio del cañón. Normalmente es preferible que dispongan de juntas toricas internas y externas para un mejor fijado del cañón que evite oscilaciones.

Barrel spacers M5 Airsoft
Barrel spacers Airsoftpro




Esperamos que esta guía os haya servido para conocer un poco mas a vuestro rifle de francotirador y a resolver vuestras dudas.

Si tenéis alguna consulta, podéis poneros en contacto con nosotros en nuestra web www.airsoftmontequinto.com o a través de nuestras redes sociales.















miércoles, 12 de julio de 2017

Guía básica de upgrade para AEG.



¿Qué partes pueden mejorarse en tu AEG?

Muchas piezas pueden mejorarse en un AEG o necesitan ser sustituidas cuando sufren desgaste.
Os presentamos una lista de los principales componentes de un gearbox, lo que hacen y sus posibles mejoras (upgrades).

Puedes encontrar todas estas piezas en nuestra sección de Repuestos internos AEG.




El Tapet plate es un pieza de plástico alargada que se encarga, mediante la acción del engranaje, de hacer que las bolas entren a la cámara del Hop-up. Realiza un movimento lineal  de vaivén hacia adelante y hacia atrás. El nozzle va acoplado den su parte delantera de modo que por cada recorrido completo, el nozzle avanza y entra una bola en la cámara de hop-up. Es una pieza que tiende a desgastarse a la larga en la zona donde actúa el engranaje, pero disponemos de todo tipo de repuestos de varias marcas. Un pequeño muelle es el encargado de tirar de la pieza para que esta vuelva siempre a su posición inicial, en caso de deterioro de este muelle podeis encontrarlos en los set de muelles de gearbox.
Hay que tener en cuenta que los Tappet Plate se dividen por versiones. Versión 2 para MP5, M4... Versión 3 para AK, G36... Versión 7 para M14... Versión 6 para P90.
Algunos ejemplos

V2: Tappet Plate V2 Guarder

V3: Tappet Plate V3 Guarder


2 NOZZLE

El Nozzle es la pieza encargada de "inyectar" el aire del cilindro en la cámara del Hop y en el cañón para impulsar la bola. Va encajado en el extremo del Tappet plate. Es una pequeña pieza de plástico ó metálica de la que también existen multitud de repuestos específicos para cada modelo. Hace el mismo movimiento de vaivén que el Tappet plate. Cuando va para atrás, deja subir una bola a la cámara del hop, y cuando vuelve hacia delante, tapona el hueco y el aire sale a toda velocidad del cilindro, impulsado la bola por el cañón. Siempre es recomendable que el nozzle tenga en su interior una junta tórica, para mejorar el sellado de aire. Los nozzles son específicos de cada modelo y no se agrupan por versiones. Aquí teneis algunos ejemplos:




MOTOR
gearbox
El motor es el encargado de dotar de movimiento a todo el mecanismo. Los motores de serie de las réplicas suelen ser básicos, con una velocidad y potencia de giro limitadas.

 Esta mejora es muy importante si upgradeamos la réplica para tirador selecto, ya que sustituyendo el muelle por uno de más dureza, necesitaremos un motor de mayor potencia que sea capaz de mover todo el sistema con soltura.

Existen 3 categorías principales de motores: Hi-torque para configuraciones de potencia, Hi-speed para configuraciones de velocidad (siempre se recomiendan muelles más bajos), y motores standard para un rendimiento normal de asalto. A su vez, cada categoría se subdivide en motores de cuello largo (M4, MP5, etc), motores de cuello corto (AK, G36, etc) y el menos común cuello medio.

Ventajas de esta mejora:
  1. - Si buscamos un motor que mejore la cadencia conseguiremos aumentar el ratio de disparos por minuto (hi-speed). Nota: estos motores solo funcionan bien con muelles suaves.
  2. - Si buscamos un aumento de FPS, nos permitirá disponer de la fuerza necesaria para mover muelles de más resitencia (hi-torque). Los motores Hi torque tambien mejoran el ROF (ratio de disparo) respecto a los motores estándar.
Desventajas de esta mejora:
  1. - Tendremos que tener una batería "a la altura" del nuevo motor.
  2. - Algunas partes internas deberán ser sustituidas para garantizar la durabilidad del 
    conjunto.

    Motor standard cuello largo

    MOTOR ESTÁNDAR CUELLO LARGO (M5 AIRSOFT)
    Motor standard cuello corto.

    MOTOR ESTÁNDAR CUELLO CORTO (M5 AIRSOFT)
  3. Motor hi-torque cuello largo.
    MOTOR INFINITE TORQUE CUELLO LARGO (GUARDER)


El cilindro es la pieza donde se produce la compresión del aire por el pistón como si de una jeringuilla se tratara. Es una pieza importante ya que de su calidad depende una correcta compresión con la cabeza del pistón.

Los cilindros pueden ser básicamente cerrados o ventilados (con perforaciones), existiendo diferentes tipos de cilindros ventilados  en función de la ubicación de las perforaciones en el cilindro.

Esta variedad se debe a que es recomendable adecuar el volumen de aire que va a inyectar el cilindro respecto al volumen de aire que necesita desplazar por el cañón. De esta forma optimizaremos los FPS optenidos por el muelle.

La Cabeza de Cilindro se instala a presión en el extremo del cilindro. En las réplicas de serie suele ser de plástico. Las cabezas comerciales suelen ser metálicas y tener doble tórica de sellado y la superficie de impacto engomada para reducir el sonido del gearbox.

Ventajas de esta mejora:

- Ganaremos unos cuantos fps´s (siempre ayudados por supuesto por unas cabeza de pistón y de cilindro de calidad, que no permita fugas de aire). Fácil de instalar y no supone ningún peligro para el resto de partes internas.

Desventajas de esta mejora:
- Ninguna, solo puntualizar que los huecos de ventilación del cilindro deben colocarse orientados hacia la parte posterior del gear, ya que si los colocamos hacia adelante, el aire expulsado fugaría (el volumen de aire expulsado no sería el adecuado) y la réplica no funcionará correctamente, cayendo los FPS drásticamente. 

CILINDRO CERRADO

CABEZA CILINDRO V2-V3

CABEZA DE CILINDRO METÁLICA V2-V3 (M5 AIRSOFT)



Es una de las piezas más sustituidas tanto para aumentar como para disminuir potencia (según necesidad), adaptándola al rol de juego correspondiente.

Estos muelles se suelen identificar con un número como el M90, M100, M120, etc.
Esta nomenclatura indica teóricamente la velocidad aproximada que entrega el muelle en metros por segundo. En la practica es bastante relativo ya que la velocidad obtenida depende también de otros factores, principalmente del conjunto de compresión.

Colocar un muelle de potencia superior al que venga de serie siempre implica que la mecánica tendrá que realizar un mayor esfuerzo, con lo que probablemente sea recomendable sustituir otras piezas según necesidad, como el pistón, la guía de muelle, los engranajes o los casquillos.

Ventajas de ésta mejora:
  1. - Variación de los fps, según se instale un muelle mayor o menor.
  2. - Incremento en el alcance al subir los FPS (aunque insistimos que no es el único factor determinante).
Riesgos de ésta mejora:
  1. - Menor ratio de fuego automático. Un muelle más duro generará mas resistencia, lo que aumentará la tensión en todo el gearbox. Por el contrario, si se baja el muelle, el efecto sera el contrario, aumentando el ratio de tiro.
  2. - Sobreesfuerzo continuado en otras piezas del gearbox (casquillos, engranajes, etc.)
  3. - En general, desaconsejamos instalar configuraciones con muelles por encima del 130. Con una buena compresión un muelle 120 suele ser suficiente para conseguir unos 430 FPS necesarios para tirador selecto.
MUELLE SP90

MUELLE SP90 (GUARDER)

MUELLE SP120

MUELLE SP120 (GUARDER)


6. GUÍA DE MUELLE

Es muy recomendable sustituirla si la de origen es de plástico. Las comerciales suelen ser metálicas, y suele tener un rodamiento en su base que le permite al muelle girar mientras está siendo comprimido, con lo que se consigue que la tensión se reduzca, y que el proceso de compresión sea mucho más fácil para la mecánica.
El montar una guía más resistente hace dos cosas: permitir que el muelle gire libremente reduciendo así el esfuerzo de toda la mecánica, y que te cures en salud evitando roturas.

La guía de muelle se elige según versión de gearbox.

Ventajas de ésta mejora
  1. - Reduce tensión en el muelle principal, engranajes y pistón.
  2. - Una compresión más segura y suave, entrega mayores velocidades de salida.
Riesgos de ésta mejora
  1. - Ninguno, el montaje de la guía es completamente opcional.
GUÍA DE MUELLE V2

GUÍA DE MUELLE V2 (M5 AIRSOFT)

GUIA DE MUELLE V3

GUÍA DE MUELLE V3 (GUARDER)


7. SET DE ENGRANAJES

El conjunto de engranajes es el encargado de tensar el pistón hasta su suelta. Transmiten el movimiento del motor hasta el pistón como si de una caja de cambios se tratara. Los AEG estándar constan de tres engranajes, el inferior que es el que recibe el movimiento del motor, el central que es el encargado de desmultiplicar y el superior que es el que finalmente engancha con el pistón.

Existen varios tipos de sets de engranajes, os detallamos los más comunes:

1. Alta velocidad (Hi-speed)

Engranajes con un ratio de desmultiplicación inferior, normalmente 13:1 o incluso 12:1.
Esto hace que giren más rápido que los estándar, aumentando por tanto el nº de bolas por minuto. Son la manera más eficaz de conseguir un ratio de tiro alto.
Hay que tener en cuenta que la propia configuración del engranaje hace que se transmita menos fuerza del motor al pistón (como en las marchas largas de un coche), por lo que solo es adecuado para muelles bajos (90-100) y es recomendable disponer de un motor que de buena potencia.
Estos engranajes son, en general, compatibles con los gearboxes versiones 2 y 3.

2. Normales

Los engranajes 18:1 son los de ratio standard en prácticamente todas las réplicas de serie del mercado. Quiere decir que el motor debe realizar 18 vueltas para completar 1 ciclo de engranajes. Trabajarán bien con muelles hasta un M100, pero se suelen usar sin muchos problemas hasta muelle 120 (siempre dependiendo de la calidad del engranaje). En general son compatibles con las versiones 2 y 3 de gearbox.

3. Alta potecia (Torque up o Hi-torque)

Estos engranajes tienen un momento de rotación más fuerte (fuerza de giro) que los engranajes normales, lo que les permite conducir muelles más altos de un M120 a costa de una rebaja en la tasa de fuego. Son lentos por que requieren más revoluciones del motor para completar 1 ciclo, suelen tenere un ratio de 32:1, esto hace que los dientes del engranaje superior que reciben el movimiento del engranaje central lleguen a la misma altura que los dientes que tiran del pistón, por eso se hace imprescindible utilizar un pistón de medios dientes (la tira de dientes tiene la mitan de ancho que en los normales). Son los engranajes más indicados para configuraciones de potencia.
Son también compatibles con todos los gears tipos 2 y 3.

4. Sets específicos.
Existen algunos modelos que montan juegos específicos de engranajes. Algunos ejemplos son los SR25 de A&K, los SVD Dragunov de RS y CYMA , los R85, los M14 de Marui y toda la familia de modelos Recoil next generation de Marui.

La mayoría de engranajes son de dientes planos, pero tambien los hay helicoidales, en estos casos la nomenclatura cambia un poco y el ratio suele ser 100:200, 100:300. Los engranajes helicoidales tienen mayor superficie de contacto entre sus dientes, lo que los hace más resistentes.

Ventajas de la sustitución de los engranajes:
  1. - Puede manejar muelles más potentes sin problemas.
  2. - Puedes mejorar la cadencia si usas los de alta velocidad.
  3. - Estos engranajes duran más que los estándar.
Riesgos de ésta mejora:
- Ninguno, ya que estás eligiendo los mejores engranajes para tu muelle, pero
asegúrate que correctamente engrasados y asentados dentro del gearbox  si no lo están, la réplica no trabajará correctamente y puede llevar rápidamente a la rotura de dientes de los mismos.
- Pon atención a la sincronización de los engranajes si no quieres liarla en el primer disparo. 


¿Cuándo hace falta que reemplace mis engranajes?

En términos generales los engranajes pueden durar varias decenas de miles de disparos. Su vida útil total dependerá de varios factores, como la calidad del material con que estén fabricados, el muelle que se esté usando y el correcto ajuste entre ellos (habitualmente conocido como shimeado).
A la hora de la verdad, cuando un engranaje se parta por desgaste, comenzará a realizar un potente ruido de chirrido (debes dejar de usar en arma automáticamente en ese momento, si no quieres ocasionas daños mayores).

¿Qué es la sincronización de engranajes?
Hay tres engranajes dentro de tu AEG.  El superior es el más importante para el trabajo de tu AEG, pues tiene dos trabajos que hacer. En primer lugar es responsable de completar un ciclo al pistón, y en segundo lugar controla la alimentación de la munición mediante el Tappet Plate, que va unido al Nozzle. Esta parte consiste en un brazo plástico con un triángulo en un extremo que tiene un funcionamiento similar al de una biela. La sincronización correcta del engranaje consiste, sobre todo, en conseguir que esté en la posición adecuada al montar el gearbox.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis engranajes están perfectamente sincronizados?
Una vez que sepas que hacer, la sincronización de engranajes no es tan difícil como parece. Con la excepción del gear del tipo 5, el procedimiento es el mismo en todos los gears. Lo primero de todo, inserta el engranaje central, después monta el inferior, y finalmente coloca en su posición el Anti-Reverse.  Para finalizar, inserta el engranaje superior con su casquillo y eje, desalineado, posicionado a las “las doce y media” (imagina la esfera de un reloj de agujas). De este modo tendremos colocado el engranaje de modo que no este actuando sobre el tappet plate y al mismo tiempo tenga toda su sección libre de dientes en la parte superior justo debajo del pistón. De este modo al cerral el gearbox, cuando el engranaje comience a girar, debe accionar correctamente el Tappet plate y engranar correctamente el pistón.



ENGRANAJES HI-TORQUE

ENGRANAJES HI TORQUE 32:1 (M5 AIRSOFT)

ENGRANAJES DE VELOCIDAD

ENGRANAJES CNC 13:1 HI SPEED CON RODAMIENTOS EN EJE (M5 AIRSOFT)



8. PISTÓN Y CABEZA DE PISTÓN

El pistón es la pieza encargada de engranar con el engranaje superior, recibiendo el empuje del motor y llevándolo contra el muelle. Al pistón se le atornilla la cabeza de Pistón. Su mejor o peor ajuste con las paredes del cilindro nos hará ganar o perder FPS.

Existen pistones con cuerpos en policarbonato o con cuerpos metálicos. Respecto a los dientes pueden ser de policarbonato con 1, 3 o 7 dientes metálicos como refuerzo, o directamente tener todos los dientes metálicos 14 o 15 dientes. Nota: Todos los pistones AEG estándar son de 15 dientes, aquellos que veáis nombrados como de 14 dientes es porque carecen del segundo diente de engrane, que se suprime para evitar problemas de des-sincronización.

Un pistón con un mayor número de dientes metálicos es capaz de soportar la tracción de muelles mayores sin que estos se desgasten.

Al pistón se le atornilla la cabeza de Pistón. Su mejor o peor ajuste con las paredes del cilindro nos hará ganar o perder FPS. Normalmente las cabezas de pistón montan una base con un rodamiento, esto mejora el tensado del muelle ya que le permite girarse mientras se comprime.

Las cabezas de pistón del aluminio y policarbonato son prácticamente idénticas en funcionamiento siempre que sean de buena calidad y las diferencias son el peso y la durabilidad (siendo más resistentes las metálicas).

Existen cabezas de pistón silenciosas que disponen de una parte frontal engomada para reducir el impacto con la cabeza de cilindro, también existen unos modelos que disponen de una protuberancia en el centro (airbreak) que encaja en el orifico de la cabeza de cilindro, cerrando la salida de aire milímetros antes del impacto, que queda completamente suavizado por la cámara de aire que se forma. Estas cabezas reducen ligeramente los FPS pero resultan mucho más silenciosas que las estándar.

Ventajas de ésta mejora:
  1. - Un pistón reforzado aguantara mayores potencias sin desgastarse, gracias a sus dientes metálicos.
  2. - El cambiar las cabezas de pistón da una compresión más suave y el cojinete reduce la tensión en el muelle principal que la hace más resistente a la rotura. Esto da lugar a un aumento en la velocidad de salida.
Los engranajes van sujetos a las carcasas del gearbox mediante los casquillos o rodamientos, que pueden ser de varios diámetros: 6mm, 7mm, 8mm  y 9mm, siendo más comunes los de 6 y 7 mm, dependiendo del modelo de la carcasa del gearbox. Generalmente los fabricantes incluyen de serie casquillos de plástico, suficientes para manejar un muelle M100 sin deformarse pero con una vida útil menor que los metálicos. En términos generales se considera recomendable sustituirlos si los de serie son de plástico, ya que una rotura de estos conlleva casi siempre la rotura de los engranajes.

Los casquillos son macizos y lo rodamientos, como su nombre indica, llevan una serie de rodamientos en el interior que permiten una mayor fluidez en el movimiento del engranaje.

Para configuraciones de potencia no recomendamos usar rodamientos en el caso de que sean de 6 o 7 milimetros, ya que por el tamaño son relativamente frágiles, en estos casos es mejor utilizar casquillos. Para rodamientos de 8 o 9 mm no resulta problemático.

En configuraciones de velocidad y siempre con muelles bajos si podemos usarlos aunque insistimos que en el caso de los 6mm siempre va a ser más seguro un casquillo metálico.

Ventajas de esta mejora:
  1. - Mayor soltura, con lo que el conjunto interno ira más suave y no se forzará en los casos de upgrades y altas potencias.
  2. Mayor durabilidad.

RODAMIENTOS 7MM

RODAMIENTOS 7MM (SHS)

CASQUILLOS 8MM

CASQUILLOS 8mm (M5 AIRSOFT)




Al cambiar el cableado por un cableado baja resistencia mejoraremos la conductividad, lo que implicará una mejor respuesta del motor y reducira el consumo de las baterías. Están especialmente indicados para el uso de baterías LiPo, especialmente cuando se usan voltajes altos.

Una parte importante del cableado en el interruptor del gatillo o Switch. 
El uso continuado acaba quemando sus conexiones haciendo que no funcione correctamente,
hay que apretar más el gatillo o el disparo se ralentiza. Si es necesario podemos sustituirlo por
otro o bien sustituir el cableado completo con switch incluido. Los switch se eligen en relación 
al modelo de gearbox.

SWITCH V2 M5 AIRSOFT


Una mejora muy habitual, especialmente cuando se desean utilizar baterías de alto voltaje,
es la instalación de un Mosfet. Cuando instalamos un mosfet la corriente ya no pasa por 
el switch, sino que este simplemente manda una señal al mosfet y es este el que da paso 
a la corriente. De este modo el switch no se deteriora y la respuesta general es más fluida.

Existen gran cantidad de mosfet, desde los más simples hasta unidades de control que nos
permiten regular el ROF, las rafagas y muchos otros aspectos.

MICRO MOSFET JEFFTRON



El conjunto cámara y goma de hop-up es el alma de un fusil de airsoft. Sin ellas el alcance conseguido sería muy inferior al que solemos obtener.

Una buena cámara hará que el sistema sea mucho más preciso a la hora de regularlo, montarlo y ajustarlo. Por lo general las cámaras de marcas punteras mejoran a los modelos de casa, obteniendo así una mejor calidad de vuelo, lo que se traduce en metros de alcance.
Hay que tener en cuenta que las cámaras de hop-up son específicas para cada modelo de arma, siendo en ocasiones incompatibles entre marcas (por ejemplo las cámaras de M4 de Marui no son compatibles con las cámaras de M4 de ICS)




12. GOMA HOP UP

Realmente es el corazón del vuelo de la bola en un arma de airsoft y es sorprendente el efecto que tienen en el disparo teniendo un coste tan bajo.

Se clasifican por durezas: A mayor nº de FPSs se le debe instalar una goma más dura. La goma de hop up es la que da efecto o "spin" a la bola, haciendo que su planeo y trayectoria sean mucho más largos de lo que serían si la bola tan solo fuera impulsada por el muelle. La goma de hop up se instala abrazando el cañón y es introduce en la cámara hop up. Por tanto el corte de la goma debe coincidir con el corte del cañon y de la cámara. De nuevo, los dos grandes tipos de gomas son con corte AEG y con corte VSR.


GOMA CORTE VSR

Si lo que queremos es incrementar la precisión, lo que necesitamos es un cañón de precisión.

Para que os hagáis una idea, el cañón de una de nuestras réplicas de serie puede tener un diámetro interno de 6,08 o incluso más en algunos casos. La precisión de un cañón reside en la sección de su diámetro interno, asi como en la calidad de sus acabados. Las bolas de PVC utilizadas en el airsoft miden 6mm (miden realmente unos 5,95 aprox, algo más quizá dependiendo de la marca, etc.) y nuestro cañón es de 6.08. Ahora bien, ¿qué pasaría si instalamos un cañón de menor diámetro interno? Pues la respuesta es sencilla. El aire se aprovecharía mucho más dentro del cañón haciendo que la fuga por las paredes del cañón con relación a la bola fuese mucho menor, el recorrido de la bola por el cañón sería más ajustado y por lo tanto, sería expulsada con una trayectoria más recta y precisa.

Para ello se han diseñado diversos cañones de precisión. Las medidas más utilizadas son 6.04, 6.03, 6.02 y 6.01. Al sustituir un cañón de serie por uno de estos, conseguiremos algo más de alcance, una evidente mejora de precisión y algún fps extra (de 10 a 20 como mucho).

Cabe destacar que existen principalmente dos tipos de corte de cañón: Los AEG, que suelen montar las réplicas de batería y los de corte VSR, que suelen usar muchos modelos de sniper y la mayoría de pistolas.

Ventajas de esta mejora:
  1. - Aumento sustancial de la precisión y cierta mejora en el alcance de la réplica.
Inconvenientes de esta mejora:
  1. - Ninguno, solo que deberemos tener mucho más en cuenta la limpieza del cañón y la calidad de las bolas utilizadas ya que estos cañones se obstruyen mucho más fácilmente al contar con una sección menor.
CAÑÓN 363MM AEG